Tedd fel
a pozitív szemüveget!

'Minket nem hoz lázba a múlt'


    A magyar divat egyik zászlóshajójának számító NUBU-t 12 éve alapította meg Garam Judit divattervező. A márka a kevesek között is egyedülálló két dologban: tervezői a férfiakra is gondolnak, és minden szezonban inspirációt merítenek a kortárs magyar képzőművészet egy-egy tehetségének forma-  vagy színvilágából. Aki ruháikat hordja, biztos lehet benne, hogy egy igazán megkülönböztethető, nagyon mai vonal mellé teszi a voksát.
 
 Egy NUBU-kabátba úgy bele lehet habarodni, hogy az ember hosszú évekig tartja a bakancslistáján; a 2017-es őszi-téli kollekcióból viszont nagyjából minden egyes darabot azonnal legszívesebben a szekrényembe importáltam volna, annyira új és karakteres volt az a Fájó János konstruktivista szobrász-festő inspirálta vonal. A honi kortárs képzőművészet hatásos alkotóinak bevonása hihetetlen karakterességet ad a márkának, a magyar dizájn iránt lelkesedőknek pedig plusz pozitív érzést jelenthet, hogy egy NUBU-ruhát hordva nemcsak egy honi tervezőpárost, de egy képzőművészeti alkotót is a hordható művészet hírvivőjévé tehetnek. (Egyébként volt olyan év is, hogy a dunaújvárosi szoborpark műveiből merítettek ihletet a tervezők.) Garam Juditot, a márka alapítóját és vezető tervezőjét az elmúlt tucatnyi esztendőről, az inspirációkról és természetesen a friss kollekcióról is kérdeztük.
Mennyit számít 12 év egy honi divatipari szereplő számára a magyar piacon? Elégséges a betöréshez és ahhoz is, hogy megjöjjön a siker?
– Egy divatmárkának 12 év gyakorlatilag az alapozást jelenti, kevesebbel nem is feltétlenül lehet betörni a hazai piacra. A NUBU inkább közép-, illetve felsőkategóriás márkának számít, ez ebből a szempontból inkább nehézséget jelent, a versenytársakon is látjuk, hogy ezen a piacon bizony nem garantált a fennmaradás. Egy hazai márkának nincs könnyű dolga az ismertség megszerzésénél sem, nem lehet olyan reklámerőt kialakítani, amely egy külföldi szereplőnél alap, hiszen óriási, a marketingre hatalmas összegeket elköltő ügynökségek állnak mögötte. Nekünk mindez nem áll rendelkezésünkre, ezért láthatóan amolyan stációk következnek be a NUBU életében, noha rengeteg munkát fektettünk bele az elmúlt élvekben. Mostanra elértük, hogy van két márkaboltunk Budapesten, de ehhez jelentős befektetésre volt szükség, hiszen a megfelelő vásárlóréteg eléréséhez egy magasan pozicionált környezetben kellett boltot nyitnunk. A NUBU az egyetlen nagyobb magyar márka, amely ennek ellenére igenis megcélozza a magyar vásárlókat is, nem kizárólag a külföldről jövő vevőkre számít. Büszkék vagyunk arra is, hogy sok honi híresség és művész választott minket, Rúzsa Magdi például rendszeresen viseli a ruháinkat.
 
 
– Kovács Adéllal ketten viszik a NUBU-vonalat. Mi jellemezte az eddigi közös tervezői kooperációjukat?
– A NUBU családi cég (Garam Judit a testvérével, Péterrel közösen alapította – a szerk.). Adél az egyetemi évei alatt, gyakornokként érkezett hozzánk. A cégvezetést vezető tervezőként én fogom össze, Adél a meglévő alapokra csatlakozott rá, de nagyon gyümölcsöző a munkakapcsolatunk, tényleg fél szavakból is megértjük egymást. Ez fontos is, mert egy-egy kollekció kidolgozásánál komoly tempót kell diktálnunk. De ez remekül működik, a márka stabilan tartja magát, nagykollekcióink vannak, és a szakmai sikerek is jönnek. A nagy divatcégeknél például kevesebb az egyéni szabadság, meglévő sémákat kell tervezni – mi viszont folyamatosan egy kreatív világban élhetünk, korlátozás nélkül.
A szezonális kollekciók váltakozását általánosságban következetesnek és karakteresnek jellemzik. Miben nyilvánul meg a leginkább ez a következetesség? És hogyan lehet a gyakorlatban sikerre váltani?
– Abban mindenképpen következetesek vagyunk, hogy a következő szezonban az előző kollekciót szoktuk folytatni, mert mindig több ötletünk van, mint amennyi egy-egy projektbe belefér.
Mit jelent egy NUBU-ruhadarabon a „mindennapi klasszikus városi stílusjegy"?
– Ez nyilván az adott ruhától függ. Az egyedi dizájn mellett kifejezetten törekszünk arra, hogy hordható ruháink legyenek, az elegancia mellett pedig mindig szeretünk belecsempészni az egyes darabokba valami játékosságot is.
– Személy szerint melyik szezonra tervez a legszívesebben? A 2019-es tavaszi-nyári szezonra mivel rukkol elő a NUBU?
– Mindkettőre szívesen tervezek. A téli szezon sokkal komplexebb, több ruhadarabra van szükség, több anyagfajtával lehet dolgozni. A nyárra tervezett ruhadaraboknál viszont az évszak könnyedségét, frissességét, színeit kedvelem nagyon. A meglévő, minden szezonban létező monokróm vonalunk mellé idén tavasszal-nyáron igen erősen bejön az UV-sárga és a pink, megjelenik a ruhákon, felsőrészeken, szoknyákon. Illetve mivel mi magunk is jógázunk, a sportruházat pedig most is nagy divat a hétköznapi öltözködésben is, terveztünk egy jógakollekciót, amelyet összecsiszoltunk a ruhatár egyéb tavaszi-nyári darabjaival. Szerintem nagyon izgalmas megoldások születtek ebből.
 
 
Mindkettőjüknek kifejezetten fontos a kísérletezés és az újítás világa a tervezésnél. Mennyire érzékeny a hazai vásárlóközönség az újdonságokra?
– A NUBU szerintem kifejezetten előremutató dizájnt követ. Nem a múltba nyúlunk vissza, azt nem is szeretem, engem nem hoz lázba a vintage stílus az öltözködésben, ingerszegénynek és kevéssé kreatívnak tartom, hogy megújulás helyett visszanyúljunk olyan sémákhoz, amelyek egyszer vagy többször már megjárták a kifutókat. Újdonságot létrehozni persze mindig kihívás és lassabban is lesznek rá fogékonyak az emberek, de az ilyen darabok viselése ugyanakkor egy nagyobb bátorságot is ad. Imádom a változásokat, engem ezek inspirálnak.
Évek óta jelen vannak például Ázsiában. Milyen a visszajelzés a NUBU-ruhákról a kínai vagy japán piacról? 
– Azt azért hozzá kell tennünk ehhez, hogy a nemzetközi partnerek nem mindig hűségesek, a mi márkánk pedig nagy ügynökségeken át jut ki a nemzetközi piacokra, ahol rengeteg szereplő van, a külföldi vásárlóknak viszont nincs olyan erős kötődésük a NUBU-vonalhoz, mint a hazai vevőinknek. Én úgy érzem, a márkának nagy lehetőségei lennének a külföldi piacokon, az azonban nagyon nagy befektetést igényelne, hogy ezt rövid távon megvalósíthassuk.
Melyik az eddigi legkedvesebb NUBU-öltözéke vagy darabja, amitől sosem válna meg? 
– Mivel csak NUBU-t hordok, nehéz lenne megmondani… Több ilyen is van… Sosem értettem azokat a tervezőket, akik nem viselték a saját ruháikat. Akkor mit is képvisel így az ember? Nekem annyiban könnyű dolgom van, hogy a mi koncepciónk szerint minden darab egymásra épül, így simán összeállítható a ruháinkból egy teljes ruhatár, amelyet folyamatosan bővíteni tud az új és újabb kollekcióból a viselője.
A sok kitűnő honi művészből hogyan választják ki azokat, akiknek a munkái igazán ihletőek lehetnek egy-egy kollekcióban? Meglátni és megszeretni egy pillanat műve?
– Mindig megvannak a kedvenceink – vagy azért, mert annyira egyéni grafikát alkalmaznak, vagy azért, mert az általuk használt színek mozgatják meg a fantáziánkat. Az biztos, hogy valamennyien igazán előremutató művészek. A divat és a képzőművészet valahol úgyis egy tőről fakad, mindkettő egyfajta vizuális élményt kell nyújtson. Ezért is különösen fontos, hogy tervezőként haladó és új dolgokat hozzunk létre, hiszen így tudunk a saját korunkról egy valódi, emlékezetes lenyomatot hátrahagyni.


Vissza

Essilor Opticlub Cazal Henko Silhouette Konica Minolta Mexx Nautica CSD OOK Press